O aeroporto internacional Imã Khomeini de Teerã é um retrato abrangente do Irã atual. Quase tudo está lá: a pressão autoritária do regime, a paranoia securitária da região, a modernidade, o atraso, a relação do país com o mundo, a religiosidade, a diversidade social e cultural dos iranianos.

Iranianos com flores no aeroporto de Teerã

O aeroporto, conhecido nas convenções de aviação pelo código IKA, fica numa planície árida distante 60 km do centro de Teerã, na autoestrada que leva a Qom e ao golfo Pérsico. Raramente tive que andar tanto de carro para pegar avião. Muitos voos felizmente chegam e saem de madrugada, o que permite uma viagem sem trânsito até lá. No caminho, logo após sair da zona urbana, passa-se pelo gigantesco santuário que abriga a tumba do aiatolá Khomeini, fundador da República Islâmica. Em seguida, pedágio e pista de alta velocidade sem radar.

O prédio principal do IKA tem a forma de um elegante arco de metal e vidro, que se destaca no horizonte aos olhos de quem chega. Um carro da polícia moral, facilmente reconhecível pelas laterais verdes, está sempre estacionado no portão principal. A presença dos agentes parece querer lembrar às mulheres que o aeroporto ainda é território iraniano, e que cobrir cabelo, pescoço, perna e braços continua obrigatório mesmo na porta de saída do país. No sentido oposto, passageiros a bordo de aviões estrangeiros ouvem logo após a aterrissagem em Teerã uma mensagem dos comissários avisando que as mulheres devem cobrir o cabelo em cumprimento da legislação local.

Agentes à paisana estão sempre circulando pelo saguão. Costumam ser reconhecíveis pela aparência _barba rala, terno e camisa sem gravata. Como em muitos aeroportos no Oriente Médio, somente pessoas com passagem emitida têm acesso à área onde ficam os balcões de check in. Ou seja, a primeira barragem de segurança, com raio-x, detector de metais e controle de passaporte, acontece antes mesmo de despachar a bagagem. O Irã pode não ter grande histórico de ataques terroristas sofridos, mas a sombra dos inimigos numerosos exige cautela máxima. Com as malas despachadas, os viajantes geralmente voltam à área geral para um último abraço nos parentes e amigos.

Afetuosos e emotivos, os iranianos são muito mais próximos dos brasileiros que dos europeus. Os portões de embarque e de chegada vivem cheios de gente chorando, falando alto e se abraçando. Há pessoas de todos os tipos, de barbudões e mulheres de chador (véu integral) até senhoras elegantes e jovens bombados com cabelo espetado de gel. O curioso é que a polícia moral, tão atenta do lado de fora, parece fazer vista grossa para o incessante contato físico entre homens e mulheres, em tese proibido em público. Já vi até selinho entre namorados que se reencontram.

A tara dos iranianos por flores se nota em cada canto do saguão. Difícil ver uma família que não esteja levando um enorme buquê para o ente querido de volta ao país. As áreas de chegada parecem velórios com tanto arranjo nas mãos das pessoas. As duas pequenas floriculturas do aeroporto vivem cheias.

O saguão se estende por um corredor de cerca de 200 metros, com um terminal em cada ponta. O ambiente é sóbrio, leve e moderno, com painéis eletrônicos coloridos que trazem informações sobre os voos. No centro do corredor há uma porta com dezenas de pares de sapato do lado de fora. É a mesquita principal do aeroporto, sempre movimentada.

Já o comércio se resume a agências bancárias, lanchonetes ruins e estandes precários _de frozen yogurt a venda de TVs de plasma. Pior mesmo é o banheiro, impraticável para ocidentais que não abrem mão da privada. No IKA quase só existe o estilo turco, ou persa. Buraco no chão com duas bases laterais para apoiar os pés.

Mas o que mais chama minha atenção é a quantidade de voos e a diversidade dos destinos. O aeroporto Imã Khomeini é a prova viva de que o Irã está longe de ser tão isolado como alguns gostariam. Muitas companhias europeias têm voo direto para Teerã. A alemã Lufthansa lidera esse nicho com um voo diário vindo de Frankfurt. Avião grande, sinal de rota rentável. A holandesa KLM e a Alitalia também voam várias vezes por semana para o Irã. Até a pequena Austrian Airlines tem rota iraniana _é a linha usado pelos inspetores nucleares da ONU para voar de Viena, sede da AIEA, a Teerã. Companhias de países próximos, como Emirates, Turkish ou Qatar Airlines, oferecem uma ponte aérea com vários voos diários. Bem diferente de lugares como Iêmen, Iraque, Afeganistão, Somália ou Coreia do Norte, onde pouquíssimas companhias operam.

De Teerã é possível chegar sem escala a quase todas as principais capitais europeias e a destinos como Malásia, China, Japão, Rússia e Tailândia (paraíso dos turistas iranianos). O único voo para a América Latina, que ia a Caracas, foi suspenso em 2010 por falta de passageiros.

Também surpreende o número de ocidentais que desembarcam a cada instante em Teerã. Há grupos de turistas em excursão, jovens mochileiros, acadêmicos e executivos de multinacionais. Já vi muito motorista com plaquinha de empresas como Siemens ou Bosch à espera de viajante gringo. Sinal de que, apesar das sanções e da pressão internacional, o Irã ainda faz negócios com europeus.

A história do aeroporto por si só já é uma aula sobre Irã contemporâneo. Começou a ser construído pelo xá Reza Pahlevi para ser uma cópia do aeroporto de Dallas, nos EUA. Um consórcio americano estava com contrato na mão quando veio a Revolução Islâmica de 1979, engavetando o projeto durante anos. Teerã continuava usando o aeroporto Mehrabad, a oeste da capital. No decorrer dos anos 80, o regime fez uma parceria com engenheiros franceses para retomar a obra, mas o projetou avançou pouco, até ser entregue de vez a empresas iranianas.

O primeiro avião pousou no Imã Khomeini em 2004. Hoje o aeroporto só recebe voos internacionais, enquanto o pequeno e envelhecido Mehrabad é o epicentro da vasta malha aérea nacional.

Ao saber que eu era brasileiro, o vendedor de produtos de cozinha num bazar de Teerã perguntou: “como é essa história do diplomata iraniano no Brasil que fez coisa errada com crianças?”.

A partir dali não restou dúvida: o caso envolvendo um alto funcionário da Embaixada do Irã acusado de bolinar meninas com idade entre 9 e 15 anos numa piscina de Brasília já está na boca do povo em Teerã.

A mídia estatal manteve silêncio, mas o incidente bombou na internet e nos canais de TV por satélite emitidos por iranianos na Europa e em Dubai.

Contei ao vendedor o que eu sabia, e ele emendou: “aquilo foi muito, muito errado. Peço desculpas em nome do meu país”.

Em várias outras ocasiões nos últimos dias fui interpelado sobre o ocorrido. Hoje ouvi um iraniano tomar partido em favor do acusado, dizendo que o diplomata talvez estivesse simplesmente ensinando crianças a nadar.

O assunto também caiu no burburinho das rodas diplomáticas em Teerã. E todo o mundinho das embaixadas se lembra de como o regime reagiu alguns anos atrás, quando um diplomata suíço foi flagrado em pleno amasso com uma iraniana numa barraca. O funcionário foi declarado persona non grata e teve que sair do país por manter relações íntimas num lugar público com uma mulher com quem não era casado.

O fato é que diplomatas sempre aprontaram, independentemente de sua origem, status ou religião. Em meados dos anos 90, o número dois da Embaixada da França em Brasília foi denunciado por fazer sexo com meninos de rua, a quem ele supostamente fornecia droga, segundo alguns relatos. Teve que voltar para Paris. Em 2007, Israel chamou de volta seu embaixador em San Salvador depois que o sujeito foi encontrado fora da embaixada bêbado, com as mãos amarradas e usando apenas roupas de sadomasoquismo.

Mais ou menos graves, escorregões de diplomatas geralmente não são punidos devido à imunidade assegurada pela Convenção de Viena (1961). O documento que norteia as regras da vida diplomática afirma que funcionários de Estados ou organismos estrangeiros em missão no exterior não podem ser julgados nem condenados. O texto ressalta que os diplomatas devem respeitar as leis do país que os recebe, mas prevalece a certeza de não ter problemas com a Justiça.

O problema maior é quando deslizes individuais de comportamento se intrometem nas relações entre Estados. O governo brasileiro ficou furioso com a reação inicial das autoridades iranianas. A embaixada em Brasília disse que o incidente era fruto de um mal entendido acerca de “diferenças culturais”. Ninguém entendeu, já que no Irã homens e mulheres não podem sequer ficar juntos na piscina. A trapalhada reforça uma tese amplamente difundida: o Irã precisa com urgência de uma boa assessoria de relações públicas.

O Brasil deixou claro o que espera do Irã no caso presente: que seja formalizada a retirada do diplomata. Ele embarcou às pressas para Teerã desde que a denúncia foi destacada na imprensa, mas continua oficialmente credenciado junto ao Itamaraty. Se o Irã não tornar definitiva a sua saída, o Brasil poderá declará-lo persona non grata, o que causaria um embaraço generalizado nos contatos entre funcionários dos dois países.

A relação Brasília-Teerã já andava esfriando desde o início do governo Dilma, que suspendeu os esforços do Brasil na questão nuclear iraniana e parece menos tolerante que o antecessor Lula com a má reputação do Irã em matéria de direitos humanos. Mas Mahmoud Ahmadinejad quer participar da cúpula Rio + 20 e há de se esperar que seu governo se esforçará para aparar as arestas com o anfitrião.

Se você acha difícil dirigir em São Paulo, Salvador ou no Rio de Janeiro, é porque não conhece Teerã. O trânsito da capital iraniana dá vertigem de tão infernal. Isso se deve, na minha humilde leitura, a dois fatores fundamentais: anarquia generalizada e lentidão causada pelo desesperador excesso de veículos.

A circulação parece norteada por uma única regra: preferência para quem entrou primeiro. Como as faixas de circulação não existem, motoristas vão avançando nas ruas em função dos espaços que se criam na medida em que os veículos se deslocam. Se o motorista da frente estiver parado, o certo por aqui é jogar o volante para o lado onde couber a dianteira do meu carro.

Jovens iranianos atravessam rua movimentada em Teerã (Kamran Jebreili - 29.fev.12/AP)

A mesma regra vale para as preferências nos balões e retornos. Quem entrar primeiro tem prioridade, e fim de papo. O sinal de seta quase nunca é usado. Mesmo acionado, teria pouca utilidade diante das constantes manobras bruscas de uns e de outros. Quase todos os faróis têm painel eletrônico com contagem regressiva. Uns são respeitados e outros, ignorados sem culpa. As mãos de circulação são respeitadas apenas nas vias principais, onde o volume de carros é tamanho que ninguém se atreveria a navegar no contrafluxo. Mas quanto menor a via, maior o caos. As placas de sentido proibido parecem sevir apenas para enfeite. Pior mesmo são as motos, que circulam até nas calçadas e corredores de ônibus.

Bate-bocas são frequentes, mas só uma vez vi uma briga, dois homens trocando socos no meio de um cruzamento, com seus carros parados e com as portas abertas, atrapalhando todo mundo.

O que mais me impressiona é a quantidade relativamente baixa de acidentes e atropelamentos que presenciei nas ruas de Teerã. E olha que passo os dias batendo perna por aí.

Motoristas não respeitam a sinalização em Teerã (Vahid Salemi - 25.fev.12/AP)

A ruazinha Zinat Alley, onde moro, situada numa área residencial ao norte de Teerã, traduz em microescala o espírito que reina no trânsito de Teerã. A via é uma descida íngreme e muito estreita, pode onde mal passa um carro. Até hoje não entendi qual é a mão da Zinat Alley. Moradores estacionam de qualquer jeito nos dois lados da rua, que sequer tem acostamento. Imaginem o que acontece quando dois motoristas em sentido oposto se encontram na ladeira estreita sem mão definida. Se algum cavalheiro ao volante fizer a gentileza de recuar para dar preferência à moçoila que vem no sentido contrário, ele terá de suar frio para subir de ré a apertada ladeira _e rezar para que nenhum outro carro apareça no caminho. Em dias de neve, como ontem, surge o agravante do gelo no asfalto.

Filósofos de plantão dizem que o trânsito é maluco desse jeito porque os iranianos o utilizam para extravasar as várias restrições em suas vidas, transformando carros e ruas num espaço de liberdade individual sem limite.

Os iranianos de fato não parecem se incomodar com essa confusão surpreendentemente silenciosa, com pouquíssimo uso das buzinas.

O que incomoda mesmo são os engarrafamentos a toda hora e em todo lugar. Quando para a avenida Valiasr, a artéria que corta Teerã de sul a norte, motoristas simplesmente desligam o motor. Há vias expressas, viadutos e túneis, mas tudo fica impraticável a partir das 16h. Cansei de ficar preso no trânsito, sentado no banco do carona de algum taxista que insiste em puxar papo apesar de eu saber pouco mais de três frases em farsi. Para (tentar) relaxar nessas horas, costumo ficar olhando para as enevoadas montanhas Alborz que dominam Teerã. Quando o tempo permite, abro a janela do carro, sem me preocupar com assaltos ou arrastões, coisas inexistentes por estas bandas.